гора Эльбрус
Всегда интересно побывать в месте, о котором знаешь какую-нибудь историю. Про то, что первое восхождение на Эльбрус было совершено с его северной стороны известно каждому, кто строил планы о походе и выбирал себе маршрут. Но все же я умудрилась несколько раз побывать на севере не зная подробностей экспедиции генерала Эмануэля, в ходе которой был покорен двуглавый великан. Собираясь поделится впечатлениями о нашем августовском походе, мне попалась книжка Мизиева И.М. «Следы на Эльбрусе.», где подробно описывается путь, проделанный первопроходцами. Меня поразило, как же оказывается точно характеризует данное путешествие уже затасканный турагентствами слоган «восхождение на Эльбрус по пути первовосходителей»! Оказывается, что сейчас, практически 2 столетия спустя, отправляясь на север, мы, современные восходители, вступая на эти камни и льды, шаг за шагом повторяем путь первых. Глазами мы видим то, что видели они, испытываем те же эмоции, терпим те же лишения… Постараюсь провести паралели
В нашем мероприятии участвовали 4 человека: Альберт в качестве гида, 2 французских ребят Оливье и Антуан, они хотели на вершиу и я - просто погулять, поснимать.
|
Емануэль-Эмануэль-Георгий-Арсентьевич
Наше путешествие, так же как и экспедиция Эмануэля, начиналась в Пятигорске. В хорошую погоду Эльбрус оттуда прекрасно видно и не удивительно, что отвоевав и заключив мирный договор с карачаевцами, земли которых окружают Эльбрус с севера и запада, генерал захотел подобраться к этой горе поближе. Конечно, продиктовано это было политическими, стратегическими и научными интересами, а именно: «Желая собрать точные сведения об этой стране, о высоте гор, ее пересекающих, о направлении и глубине долин, о ее богатстве и лесе, пастбищах, минеральных и других произведениях природы, и в особенности найти места, способные для военной линии, которая защитила бы навсегда расположенные в равнинах жилища от вторжения горцев».
|
Примерно так выглядела экспедиция. Хотя на этой иллюстрации изображен скорее всего Казбек
Выдвинулся генерал целым абозом: 6 верблюдов, навьюченных оборудованием и кибитками, калмыки - погонщики верблюдов, 650 солдат и офицеров пехоты, 350 линейных казаков и два трехфунтовых орудия. На втором ночлеге у Каменного моста на Малке к экспедиции присоединились и представители Карачая и Балкарии. Первоначально князья со свитами явились разузнать о цели похода маленькой армии Эмануэля, тк в аулах посчитали, что их идут разорять. Но старшин успокоили, и они не только присоединились к каравану, но и выделили проводников - своих лучших охотников, отлично ориентирующихся на местности, знающих тайные тропы и то, какие подвохи таит для путешественников высокогорье.
|
Примерно так выглядела делегация старшин к генералу Эмануэлю
Таким образом русские военные и исследователи получили своих местных гидов.) В нашем маленьком отряде местным гидом был Альберт Байдаев, вполне себе подходящий под описание проводника середины 19го века, выросшего в Приэльбрусье и имеющего какой-то специальный горский прибор в голове, вычисляющий верный путь среди камней, скал, льдов, в тумане и т.д. Ну и вообще, заточенного под жизнь в непростых условиях высокогорья: то корова в скалах застряла, то турист неразумный в трещину провалился)))
|
Альберт Байдаев. Тренировка балкарских гидов. Гебен (небольшой стог сена) вместо пострадавшего
И до места нам добираться было существенно проще, вместо узких троп мы ехали по недавно построенной двухполосной дороге и вместо верблюдов у нас была боевая лошадка Лада-Калина. Хотя, я - погонщик верблюда)), в дороге несколько нервничала, тк мы попали на штормовое предупреждение и накануне шел такой ливень, что по нормальному шоссе в нашем Баксанском ущелье страшно было ехать.
|
север Эльбруса панорама Вид с одного из перевалов
А дорога в Джилы-Су все-таки осталась не простой. Она змеей извивается среди глубоких ущелий, и перевалов, которых надо преодолеть 3 штуки. Причем перепад высот между ними значительный, примерно 600-800 метров. Высота перевалов достигает около 2800 метров. Спуски и подъемы такой крутизны, что часто приходилось ползти на первой, надеясь, что перегруженная тачка не заглохнет и тормоза на спуске не откажут)
|
дорога в Джилы-СуНа последнем участке перед Джилы-Су первопроходцам из-за крутизны склона пришлось спешится, а мне выгнать моих спутников из машины, тк она-таки заглохла на рыхлой щебенке
Надо сказать, что Джилы-Су весьма популярное местечко у местных жителей из-за чудодейственного нарзана, который народ пьет и в котором купается. Мы попали в самый пик сезона, когда вокруг источника раскинулся целый палаточный город, где люди живут семьями, с младенцами и прабабушками. В 19м веке по свидетельствам очевидцев, сюда так же стекались «больные жители». Успешно бросив машину на импровизированной парковке, мы похватали рюкзаки и, перебравшись через Малку, потопали на нашу первую стоянку на плато Ирахын-сырт, ныне известное как поляна Эмануэля. Здесь, на левом берегу реки Кызыл-Су (Красная вода - название Малки в ее истоках) поставила базовый лагерь первая экспедиция, о чем свидетельствует надпись высеченная на камне у водопада Султан: «1829 года с 8 по 11 июля лагерь под командованием Генерала от Кавалерии Емануэль» Сейчас восхождения с Севера в моде и поэтому с 1 июня на поляне разбивают стационарные лагеря, с топчанами, едой, душем и даже вай фаем, хотя по мне, так он здесь и вовсе не нужен, зачем тащить с собой в горы гаджеты, лучше смотреть по сторонам.
|
лагерь на поляне Эмануэля
Весь наш поход проходил под девизом: «На перегонки с грозой!» Утро обычно выдавалось ясное, к полудню набегали тучи, а ближе к 4 часам дня шел дождь. Но нам удалось ни разу не промокнуть) От дождя, ветра и снега мы бали надежно защищены нашей экспедиционной палаткой Баск Shark Fin Flap . У Эмануэля тоже всю дорогу были проблемы с погодой. 2 недели добирались они до подножия Эльбруса, а все из-за проливных дождей. Но в первое же утро на плато, Эльбрус предстал перед путешественниками во всей красе. И было принято решение выступать на штурм вершины. «И отряд стал готовиться. Подгоняли снаряжение и обувь, готовили заступы и колья, палки из орешника. Горцы многозначительно поглаживали свои мужра, нисколько не уступавшие в горах позднейшим знаменитым альпенштокам.» Мужра - это палки с острым металлическим наконечником, напоминающим вилы с двумя зубцами, которыми пользовались балкарцы и карачаи при походах в горы. «На штурм вышли представители науки Купфер, Ленц, Менетрие, Мейер, Бернардацци, с ними 20 казаков, из которых известно имя только Лысенкова, и пять черкесов - вероятно, те, которых выделили Эмануелю еще у Каменного моста Ислам Крымшаухалов и Мырза-кул Урусбиев. Ныне нам известны имена только двоих из них: Хиллара Хачирова и Ахии Соттаева. Перед выходом «Хиллар подал ученым пиалу с коричневой жижей и разъяснял: разведенный порох мазать кругом глаз, иначе - солнце, снег, резь, слепота», - пишут знатоки истории покорения Эльбруса.» Э.Х. Ленц. Физик, академик. Многие его научные исследования относятся к физической географии. В том числе о барометрическом измерении высот. К.А. Мейер. Русский систематик-ботаник, академик.
Ахия Соттаев. Местный проводник. Балкарец. Автор книги «Холодный Кавказ» Гроуве дает Ахие довольно конкретную характеристику. Это уникальный охотник, он видит то, что никто другой не видит, он слышит то, чего другие не слышат, он неутомим, по оценкам англичан, мог бы идти сутками без остановки (и без еды)
|
И вот первый отряд альпинистов прошел ставший ныне классическим путь от поляны Эмануэля до штурмового лагеря на границе ледников, где сейчас уже появилась пара стационарных приютов. Мы же решили не бегать два раза на 3800 как делают большинство групп, забрасывая вещи, а идти потихоньку с палатками и провести первую ночь где-то на 3000м. Северное Приэльбрусье богато на достопримечательности. Путь в сторону Северного Приюта от поляны Эмануэля с самого начала впечатляет, тк приходится пробираться по узкой тропинке ползущей по стенке достаточно крутого каньона. Идешь по траве, но чуть ниже склон превращается в каменистый коридор, проточенный горной рекой.
|
восхождение на Эльбрус с севера
Миновав каньон, попадаешь на небольшое, километра 2 в ширину, плато, прозванное в народе Немецким аэродромом. Местные жители поговаривают, что во время войны сюда регулярно приземлялись немецкие самолеты и даже как-будто привозили тибетских лам. Немного выше этого плато мы выбрали место нашей временной дислокации. Небольшой уютный цирк между поляной Лунной и поляной Грибов. Надо сказать, что в этот день мимо нашей палатки прошла пара десятков людей чуть ли не в сланцах и с барсетками, скорее всего жители палаточного городка в Джилы-Су. Поляна грибов, хоть и находится в отдаленном месте и на высоте около 3300 метров - оказалась тусовым местечком. Само по себе место красивое. Мы решили, что когда окажемся на севере в следующий раз, то палатку будем ставить именно здесь. Тем более, что и развлечься есть чем. Столько больших камней! Почему-то, когда я вижу такой камень, мне непременно хочется залезть на него.
На этой фотографии есть человек на тропе и наши 2 палатки
Утром нас разбудило солнышко! То, что я больше всего люблю в походах - это нежная свежесть рассветов и яркие краски закатов. Только вот незадача - терпеть не могу вылезать из спальника)))
лунная поляна север эльбруса
Финальная часть маршрута проходит по весьма неприятной морене с «живыми» камнями и льдом в непосредственной близости от подошвы ботинок. Если неудачно наступаешь, то начинаешь соскальзывать вниз вместе с камнями разных размеров. Неприятно, особенно с тяжелым рюкзаком, который создает проблемы с равновесием. Но ничего, с этим препятствием мы справились и вовремя. Только поставили палатки, как стал накрапывать дождик. Удивительно, но 200 лет назад первые альпинисты именно здесь остановились в ночь перед штурмом! Отрывок из письма Ленца: «Около 3 часов прибыли мы к небольшому озеру, образовавшемуся из снежной воды и отделяемому от снежного конуса небольшим холмом…» Вот и озеро, вот и холм…
|
северный приют. Эльбрус
А вот воспоминания руководителя группы А.Я. Купфера: «Мы провели ночь у подножия Эльборуса, в глубине громадных черных глыб, посередине которых были углубления, заполненные снеговой водой ночь была прохладной, я просыпался несколько раз, чтобы наблюдать окружающую красоту. Эта картина глубоко запечатлелась в моей памяти - она состояла из трех тонов: серебристый тон снега и луны, голубизны неба и глубокий черный цвет скал и тени ночи но причудливые группы, неясные очертания, постепенность перехода тонов и, наконец, спокойствие, царившие вокруг нас, восхитительны. Все придавало невыразимое очарование этой картине и никогда в моей жизни ничто более прекрасное не представало передо мной».
|
Вот и черные глыбы
Ни о какой акклиматизации тогда понятия не имели, поэтому ученые с соратниками в ту же ночь вышли на вершину. Ну а мы современные люди, поэтому впереди у нас были еще как минимум 3 ночевки на этой высоте. На четвертый день мы пошли акклиматизироваться на скалы Ленца. Зону трещин прошли в связке, а добравшись до начала скал смотали веревку. Скалы Ленца начинаются на высоте 4600 м. И только до сюда смогла подняться большая часть восходителей - первопроходцев. А.Я. Купфер так описывает это место: «Ближе к вершине, - продолжает он, - Эльбрус представляет ряд голых скал, образующих как бы лестницу, которая очень облегчает подъем однако Мейер, Менетрие, Бернардацци и я - мы чувствовали себя утомленными до такой степени, что решили отдохнуть час или два, чтобы с новыми силами отправиться в путь. Несколько казаков и черкесов, сопровождавшие нас, последовали нашему примеру. Мы нашли убежище от ветра под огромной скалой черного трахита, который образует первый пояс вышеупомянутых скал. Здесь небольшое пространство, свободное от снега.»
|
Скалы Ленца. Под этой же скалой восходители укрываются и по сей день
В нашей группе в день отдыха все расслаблялись, а ночью, примерно в час, ребята вышли на штурм вершины. Я же осталась в лагере и, как Эмануэль, наблюдала за восхождением снизу. Первопроходцы же даже толком не отдохнули. Вот как проходил их знаменитый трип: «Ночь была на редкость холодная и ясная. Непривычно было спать на голых скалах ледника. С вершины тянуло почти на ощупь осязаемым, пронизывающим холодом. Хиллар озабоченно переводил взгляд с вершины на небо, где сияли ранний месяц и первые звезды. «Тепло в ночь - плох. Холод, как сейчас, корош день быть чистый, гора доброй», - подвел он итог своим наблюдениям. И действительно, в час выхода в путь, в 3 часа ночи, Купфер заметил, что проводник предугадал погоду гор. По рассказам академика, в 3 часа утра, захватив лопаты, железные палки, веревки, провизию, отряд двинулся в дальнейший путь, и после четверти часа хода группа очутилась в царстве вечных снегов. «Поначалу подъем не был трудным, и мы преодолевали препятствия, помогая себе время от времени железными палками, но вскоре подъем стал настолько трудным, что мы вынуждены были прорубать в снегу ступеньки. Хотя долина позади нас была закрыта туманом, тем не менее погода была прекрасная, луна достигала середины небесного свода, и светлый блеск ее диска составлял приятный контраст с синевою неба, которая при ярком освещении была столь густа на этой высоте, что ее можно было бы сравнить почти с цветом индиго. Несмотря на свежий ветер, - продолжает Купфер, - который дул с горы, туман долины медленно поднимался позади нас, вместо того чтобы рассеиваться. Он уже покрыл то место, где мы провели ночь и которое мы только что оставили. Туман готов был окутать нас, расстилаясь у наших ног белой пеленой. Но скоро лучи солнца, проникавшие в туман с возрастающей энергией, разорвали его в нескольких местах.
|
Фотографию стащила с этого сайта…
Вскоре вся долина открылась нашим ослепленным глазам, и перед нами развернулась панорама гор, образующих первую цепь Кавказа. Самые высокие вершины этой цепи - Инал, Кинжал, Бермамыт расположены почти полукругом, центр которого занимает Эльбрус. Видно было, как эти горы терялись к северу в равнине, образуя на стороне, обращенной к Эльбрусу, крутизны. Видно было, как беспорядок гор увеличивается по направлению к центру. Их вид представляет часть огромного кратера, посреди которого возвышается в виде конуса громада вулканических масс, превосходящая своею высотою края кратера. Восхищаясь этой панорамой, мы все, - пишет Купфер, - движемся вперед, то прямой линией, то зигзагами, смотря по трудности пути. Поспешность, с которой мы стремились, чтобы достигнуть вершины раньше, чем поверхность снега будет размягчена солнечными лучами, истощала наши силы и мы в конце концов должны были останавливаться для отдыха почти на каждом шагу. Разреженность воздуха такова, что дыхание не в состоянии восстанавливать потерянные силы. Кровь сильно волнуется и вызывает воспалительные процессы даже в самых слабых частях тела. Мои губы горели, мои глаза страдали от ослепительного блеска солнца, хотя я по совету горцев зачернил порохом лицо около глаз, - продолжает ученый. Все мои чувства были притуплены, голова кружилась, от времени и до времени я чувствовал непонятный упадок сил, которого я не мог преодолеть», - сожалел впоследствии Купфер.»
|
|
|
Северное Приэльбрусье
В тот знаменательный день продолжили восхождение четверо: проводники Киляр Хачиров и Ахия Соттаев, казак Лысенко и физик Эмилий Христианович Ленц.
Из воспоминаний Ленца: «У первых скал остальные остановились из-за усталости высота была 13575 парижских футов. После того, как немножко отдохнул, я двинулся дальше, вначале карабкаясь руками и ногами по отвесной стене, потом по снегу от одной скалы до другой. Постепенно я был покинут всеми моими казаками, часть их осталась с остальными, однако четверо меня опередили. Не могу описать, какое особенное чувство меня охватило, когда я увидел себя одного на этой бесконечной снежной поверхности, так как с моего местонахождения не были видны ни идущие впереди, ни оставшиеся позади. Мертвая тишина царила вокруг: темно-синее, почти черное небо, на котором в полдень я мог различить луну, хрустящий под моими ногами снег, - все было так жутко, что мороз пробегал по спине и при малейшем шорохе падающего снежного кома я содрогался и в то же время это было вдохновляющее чувство того, что ты, со своим хрупким телом, поднялся к этим гигантским скалам и снежным вершинам нигде, никогда так явственно, как здесь, я не ощущал странного смешения двух противоречивых чувств - телесного бессилия и духовной силы. Путь становился все труднее, уже почти 9 часов я беспрерывно поднимался, при этом воздух становился все разреженнее, а снег делался все мягче, так что я проваливался в него по щиколотки.
Магомет Дудов лежал как мертвый, когда я один пробирался по скалам я потряс его, поднял, дал ему несколько сухарей для подкрепления и сказал, что он может спуститься вниз к остальным и подкрепиться там ромом, что он и сделал, а я тем временем пошел дальше.
Так я достиг конца скалистого ущелья и одновременно вершины предгорья, покрытой одним только снегом. Дальше идти я не мог и при моей усталости я бы слишком задержался, но для определения высоты ничего не было потеряно, так как остаток пути визуально не превышал 600 футов (183 м)».
К вершине продолжал двигаться один Хиллар Хачиров.
Вот как рассказывал об этом пожилой уже Ахия: «Хиллар, вооруженный длинной палкой с острым наконечником, «как вилы с двумя рожками», уверенно шел впереди группы, указывая ей дорогу. За ним, с трудом успевая, шли казак, Ленц и я. Хиллар бросил свой хурджун с продуктами, снял бурку и налегке стал заметно удаляться от группы. Когда Ленц, казак и я добрались до седловины, казак последовал примеру Хиллара, тоже бросил сумку, бурку и двинулся к вершине. Ленц остался только со мной».
|
Мужра - балкарский вариант альпенштока. Был обнаружен 120 лет спустя в 1948 году другой удачной экспедицией на север Эльбруса под руководством советского альпиниста В.Толстова
«За это время Хиллар, поднявшись на вершину, - продолжал Ахия, - сложил там кучу камней, в которой оставил свою шапку для того, чтобы поднявшийся за ним человек мог убедиться в достоверности совершенного подвига. Когда набежало облачко на вершину, раздался внизу гром. Это стреляли по приказанию русского начальника, давая знать, что человек зашел на самую гору Минги-тау. Мы дальше с ученым не могли идти. Снег был очень мягкий, и мы проваливались в него по пояс. А казак все шел и шел наверх, уже и на руках, и на ногах. Хиллар махал ему руками и указывал почему-то на вершину. Хиллар был без шапки и продолжал спускаться к нам вниз, а казак пополз дальше вверх. Он часто ложился и опять полз, но очень скоро устал и начал спускаться вниз и догнал нас около верхних камней. Чтобы быстрее идти, я посадил ученого на бурку и поволок вниз.» Внизу героев с нетерпением поджидали, гадая кто же этот смельчак, сумевший добраться до самой вершины, силуэт которого генерал Эмануэль отчетливо разглядел в свою подзорную трубу. На следующий день в лагере праздновали покорение вершины и раздавали награды.
|
Скалы Фрешфилда
Скалы Фрэшфилда, названные именем англичанина, вторым покорившим восточную вершину Эльбруса. Скорее всего, именно на этой скале видел Хиллара Эмануэль, тк официально вершина на другом конце кратера. Но его с севера не видно. Позднее, Ахия Соттаев подтвердил, что видел груду камней, сложенную Хилларом, когда поднимался с Фрешфилдом, но шапки там уже не было. Англичанин снова собрал эти камни, спарятав под ними бутылку с запиской для последующих восходителей. В наши дни вершиной считается ближняя к южной стороне часть кратера. Высшая точка отмечена триангулой.
|
Восточная вершина Эльбруса
Именно к этой точке стремились наши ребята, у которых тоже не все шло гладко. Еще ночью по небу бродили тучи, предвещая надвигающуюся грозу. Но все-таки решено было выдвигаться. Где-то в 8 утра я видела нашу группу в верхней части скал Ленца. Они медленно, но без остановок, двигались к вершине. В отдалении слышились раскаты грома. В какой-то момент они совещались не повернуть ли назад, но нет, всем хотелось наверх. Наверное, больше всего Антуану, у которого был день рождения. Примерно через час я заметила, как они вышли на снежник, выше скал и через немного скрылись за перегибом склона. В этот день вершина пустила. Назад они бежали быстро, так что я их увидела уже на леднике на подступах к нашему лагерю.
|
Тучи над Эльбрусом
В моем очерке о нашем походе с Востока, я поделилась своими наблюдениями по поводу предпочтений разных народов при восхождении на Эльбрус. В этот раз я заметила что-то новое. На скалах Ленца установлены несколько крестов, что странно, тк формально мы находимся на территории КЧР, где исповедуют ислам. Но достаточно часто сюда приезжают православные делегации. Например, в 2004 году на гору сходила группа воспитанников православного детского дома, без гида, в метель, предварительно отсидев несколько дней на скалах Ленца из-за непогоды! На вопрос, как им это удалось, отвечают, что с божьей помощью. Дети в возрасте от 12 до 15 лет. В в 2005 году те же дети в Новый год сходили крест!!! В день, когда наши вышли на гору, параллельно с ними шла большая группа (человек 15) православных подростков с руководителем батюшкой. Большая часть на гору сходила, несмотря на надвигающуюся непогоду. Ну вот все спустились вниз. В лагере Эмануэля за успешное восхождение пили шампанское (которое не поленились притащить с собой на поляну, хоть лошади и падали у них с обрывов по пути, да и пушки побросали)), наши французы затарились пивом в северном приюте (такой там небольшой бизнес), а нам с Альбертом так хотелось Кока-Колы, а в продаже были только пиво и водка. Но в аптечке мы нашли лимоновый Колдрекс! Как же хорошо идет Колдрекс на севере на высоте 3800 в палатке)))
|
Горные системы - пожалуй, одно из самых монументальных и впечатляющих творений природы. При взгляде на покрытые снегом вершины, выстроившиеся друг за другом на протяжении сотен километров, невольно задаешься вопросом: что за необъятная сила создала их?
Горы всегда кажутся людям чем-то незыблемым, древним, как сама вечность. Но данные современной геологии прекрасно демонстрируют, насколько переменчив рельеф Горы могут располагаться там, где некогда плескалось море. И кто знает, какая точка Земли будет самой высокой через миллион лет, и что станет с величественным Эверестом…
Механизмы образования горных хребтов
Чтобы понять, как образуются горы, необходимо хорошо представлять, что такое литосфера. Этим термином обозначается внешняя оболочка Земли, которая имеет очень неоднородное строение. На ней можно обнаружить и вершины высотой в тысячи метров, и глубочайшие каньоны, и обширные равнины.
Земная кора образована гигантскими которые находятся в беспрерывном движении и время от времени сталкиваются краями. Это приводит к тому, что определенные их участки трескаются, приподнимаются и всяческим образом меняют структуру. В результате образуются горы. Конечно, изменение положения плит происходит очень медленно - всего на несколько сантиметров в год. Однако именно благодаря этим постепенным сдвигам за миллионы лет на Земле образовались десятки горных систем.
Суша имеет как малоподвижные участки (в основном на их месте образуются большие равнины, как, например, Прикаспийская), так и достаточно «беспокойные» области. В основном на их территории когда-то находились древние моря. В определенный момент наступал период интенсивного и давления подступающей магмы. В результате морское дно, со всем его многообразием осадочных пород, поднималось на поверхность. Так, к примеру, возникли
Как только море окончательно «отступает», на оказавшийся на поверхности массив пород начинают активно воздействовать осадки, ветра и перепады температур. Именно благодаря им каждая горная система имеет свой особый, неповторимый рельеф.
Как образуются тектонические горы
Ученые считают движение тектонических плит самым верным объяснением того, как образуются складчатые и глыбовые горы. Когда платформы смещаются, земная кора в определенных участках может сдавливаться, а иногда даже разламываться, приподнимаясь с одного края. В первом случае образуются (отдельные их области можно встретить в Гималаях); другой механизм описывает возникновение глыбовых (например, Алтай).
Некоторые системы отличаются массивными, крутыми, но не слишком разделенными склонами. Это характерный признак глыбовых гор.
Как образуются вулканические горы
Процесс формирования вулканических вершин довольно сильно отличается от того, как образуются складчатые горы. О происхождении их довольно ясно говорит название. Вулканические горы возникают в том месте, где на поверхность прорывается магма - расплавленная горная порода. Она может выходить через одну из трещин в земной коре и скапливаться вокруг нее.
В некоторых точках планеты можно наблюдать целые хребты такого типа - результат извержения нескольких близкорасположенных вулканов. Относительно того, как образуются горы, есть и такое предположение: расплавленные породы, не находя выхода, просто давят на поверхность земной коры изнутри, в результате чего на ней возникают огромные «выпуклости».
Отдельный случай - подводные вулканы, расположенные на дне океанов. Магма, вышедшая из них, способна затвердевать, образуя целые острова. Такие государства, как Япония и Индонезия, располагаются именно на участках суши вулканического происхождения.
Молодые и древние горы
О возрасте горной системы явно говорит ее рельеф. Чем острее и выше вершины, тем позднее она образовалась. Молодыми считаются горы, сформировавшиеся не более 60 миллионов лет назад. К этой группе относятся, к примеру, Альпы и Гималаи. Исследования показали, что они возникли около 10 миллионов лет тому назад. И хотя до появления человека оставалось еще огромное количество времени, в сравнении с возрастом планеты это совсем небольшой срок. Молодыми также считаются Кавказ, Памир и Карпаты.
Пример древних гор - Уральский хребет (возраст его составляет более 4 миллиардов лет). К этой группе также можно отнести северо- и южноамериканские Кордильеры и Анды. По некоторым данным, самые древние горы на планете находятся в Канаде.
Современное формирование гор
В XX веке геологи пришли к однозначному выводу: в недрах Земли заключены огромные силы, а формирование ее рельефа никогда не прекращается. Молодые горы все время «растут», увеличиваясь в высоте примерно на 8 см в год, древние - постоянно разрушаются под действием ветра и воды, медленно, но верно превращаясь в равнины.
Яркий пример того, что процесс изменения природного ландшафта никогда не останавливается - постоянно происходящие землетрясения и извержения вулканов. Другой фактор, влияющий на процесс того, как образуются горы - движение рек. При поднятии определенного участка суши их русла становятся глубже и сильнее врезаются в породы, порой прокладывая целые ущелья. Следы рек можно обнаружить на склонах вершин, наравне с остатками долин. Стоит отметить, что в разрушении горных цепей участвуют те же природные силы, что некогда формировали их рельеф: температуры, осадки и ветра, ледники и подземные источники.
Научные версии
Современные версии орогенеза (происхождения гор) представлены несколькими гипотезами. Ученые выдвигают следующие вероятные причины:
- погружение океанических впадин;
- дрейф (скольжение) материков;
- подкоровые течения;
- вспучивание;
- сокращение земной коры.
Одна из версий того, как образуются горы, связана с действием Поскольку Земля имеет форму шара, все частицы материи стремятся расположиться симметрично относительно центра. Кроме того, все горные породы различаются по массе, и более легкие из них со временем оказываются «вытеснены» на поверхность тяжелыми. В совокупности эти причины приводят к появлению неровностей на земной коре.
Современная наука пытается определить основной механизм тектонических изменений на основе того, какие горы образовались в результате того или иного процесса. С орогенезом пока еще связано много вопросов, до сих пор остающихся без ответа.
Восхождение на Восточный Эльбрус с севера было совершено в мае 2013 года. В отличие от популярного маршрута с юга, с поляны Азау, маршрут с севера начинается у подножья Эльбруса, на высоте 2500 — дальше только пешком, никаких канаток и ратраков. На севере гораздо менее развита инфраструктура — есть только небольшие приюты коммерческих фирм на поляне Сирх (2550) и на Северном приюте (2700), и посты МЧС там же. Поэтому людей там на порядок меньше, чем с юга.
Маршрут на вершину
Собственно восхождение на вершину Эльбруса с севера обычно начинается от Северного приюта (3700). Сначала подъем по леднику до скал Ленца (ок. 4500). В зависимости от условий, это может быть как открытый лед, так и занесенный снегом ледник. Весной и особенно зимой — участки «бутылочного» зимнего льда, очень твердого. В такой лед с трудом зарубаются кошки и закручиваются ледобуры. В нашем случае был плотный, выдутый ветром снег с участками льда. Начиная с высоты 3900 и до начала скал Ленца (Л1) идет зона трещин, следует обязательно идти в связках.
3700 — Северный приют (Лакколит и МЧС), Л1 — нижние скалы Ленца, Л2 — Средние скалы Ленца, стрелка — «вертолетная площадка»
Зеленая линия — траверс на седловину, самой седловины не видно.
Классический вариант подъема на Восточную вершину Эльбруса с севера — прямо вверх через скалы Ленца . Скалы Ленца представляют собой несколько скальных гряд, тянущихся параллельно примерно до высоты 5200. Высота отдельных скал до 10 метров. От нижних скал Ленца (Л1, 4500) следует подниматься справа от скальной гряды до Средних Скал (Л2, 4800). Там широкая площадка, называемая вертолетной — в июле 2010 года там потерпел аварию вертолет Ми-8. В октябре 2011 потерпевший аварию вертолет по частям был снят вниз (а напрасно — мог бы получиться неплохой приют). Сейчас там осталась только вмерзшая в лед лопасть.
Вертолет на скалах Ленца (фото 2010 года)
На вертолетной площадке, или немного ниже в мульде, можно поставить палатку. Следует иметь в виду, что на скалах Ленца может быть очень сильный ветер. Далее подъем на Восточную вершину идет между двумя скальными грядами, к верхним скалам Ленца (5200), к так называемым «воротам».
Верхние скалы Ленца. Вид с «вертолетной площадки».
Выше скал Ленца предстоит подъем на вершинный купол, который снизу не виден — а там еще не менее 400 метров набора высоты.
Эльбрус с высоты. Путь подъема с севера
Так же от средних скал Ленца можно уйти траверсом на седловину Эльбруса (около 5300). Этот путь длиннее, зато с седловины можно зайти как на Восточную вершину Эльбруса, так и на Западную. Траверс от скал Ленца на седловину Эльбруса проходит по участку, изобилующему трещинами — движение в связках !
Путь на седловину Эльбруса со скал Ленца
Собственно седловина Эльбруса — это скальная перемычка. На седловине установлена хижина — , предназначенный только для аварийных ситуаций . Это значит, что не следует планировать там ночевку — хижиной можно воспользоваться только в случае чрезвычайной ситуации. Строители «Red Fox 5300», Федерация альпинизма России и компания Red Fox обращается ко всем восходителям на Эльбрус, которым придется воспользоваться приютом:
- Тщательно закрывайте обе двери (внешнюю и внутреннюю), это спасет от заметания снегом.
- Убирайте и уносите после себя мусор.
- Соблюдайте осторожность при использовании примусов и горелок: возможно отравление продуктами горения.
Прямо от перемычки начинается подъем на Восточную вершину Эльбруса, тропа на Западную начинается южнее.
Восхождение
6 день. 02.05.2013. Восхождение на Эльбрус Восточный с севера через седловину.
Выходим где-то в 2:30. Ясно, на термометре -7С, ветер не сильный. Где-то через пол-часа вышла Луна (почти полная), можно идти без фонарика. Идем не быстро, но почти без отдыха — стоять все-таки холодно. Немного посидели выше первого ледового взлета и на камнях. Светать стало на подходе к скалам Ленца.
В мульде у нижних скал Ленца остановились передохнуть и пофотографировать. Развязываемся, веревку убираем в рюкзак — выше на классическом маршруте на Восточную вершину она не нужна, трещин нет.
Рассвет на скалах Ленца
Через двадцать минут солнце уже жарит во всю. Поднимаемся вдоль скал Ленца, местами сохранились вешки с прошлого года.
Поднимаемся вдоль скал Ленца
Выйдя на «вертолетную площадку», мы начали решать, каким вариантом идти на вершину — и в конечном итоге пошли по следам идущей впереди группы на седловину. Подъем очень плавный и очень длинный. Идешь, постепенно огибая Восточную вершину Эльбруса, а седловины все не видно. Наконец, впереди показалась скальная перемычка — это и есть Седловина Эльбруса. Чуть выше слева, на склоне Восточной вершины — хижина, это новый приют.
С седловины еще предстоит подъем на Восточную вершину. В основном по снегу, и только в верхней части осыпь. На противоположной стороне виден путь подъема на Западную вершину — настоящая «народная тропа». Даже 2 мая там очередь, страшно подумать, что там творится летом в хорошую погоду.
Тропа на Западную вершину Эльбруса
Наконец вершина. Восточная вершина Эльбруса, в отличие от ярко выраженной Западной, представляет собой широкий купол. Точнее, это не явно выраженный кратер. Одно возвышение сразу при подъеме с седловины, однако «официальная» вершина с памятными знаками находится на противоположной стороне. На севере возвышается скала, есть версия что самая высокая точка находится именно там.
Скала на Восточной вершине Эльбруса
Традиционные фото на вершине.
Памятный знак на Восточной вершине Эльбруса
На Восточной вершине Эльбруса
На Восточной вершине Эльбруса
И вниз. Спускаемся по знакомой дороге через седловину. Идем не торопясь — чувствуется усталость. На скалах Ленца нас угостила чаем стоящая там группа, планирующая переход в Азау через седловину.
На Северном приюте движняк — снизу подошло несколько групп. А ведь было тихо: на Эльбрус в этот день зашли 8 человек — все, кто был в лагере в тот день, и еще 4 человека ночевали на скалах Ленца.
7 день. 03.05.2013. Вниз, на поляну Сирх.
Утром не торопясь собираемся и спускаемся по уже знакомой дороге. За прошедшие несколько дней снег сильно стаял. Весь день на встречу поднимаются многочисленные группы — мы сходили вовремя. Самые ранние пришли в 9 утра — вчера они «недотянули» и заночевали на Лунной поляне.
Северный приют — подошла еще одна группа.
Публикация данного материала на других ресурсах запрещена!
Эльбрус - высочайшая вершина Кавказа, России и Европы. Двуглавый стратовулкан, вершины которого: Западная (5642 м) и Восточная (5621 м) разделены седловиной (5200 м) и отстоят друг от друга примерно на 3 км. Первое успешное восхождение на Эльбрус было совершено в 1829 году в ходе экспедиции под руководством генерала Г.А.Эммануэля.
Один из местных проводников К.Хаширов (карачаевец он был или кабардинец спорят до сих пор) впервые ступил на Восточную вершину 10 июля 1829 г. С тех пор на обеих вершинах Эльбруса побывали тысячи людей, однако относительная лёгкость восхождения (альпинистская категория 2А) очень обманчива. Эльбрус не прощает ошибок и не терпит самоуверенности. Это сложная и серьёзная гора. Жизненно важно помнить об этом, если собираешься идти на Эльбрус...
Наиболее популярные маршруты восхождения на обе вершины Эльбруса проложены с юга, имеют развитую подъёмную инфраструктуру (фуникулёры, ратраки), а также гостиницы и приюты различной степени комфортности. Мы же пойдём другим путём: с севера, так как шли члены первой русской экспедиции 1829 года. Без особой инфраструктуры, в расчёте на собственные силы и опытных организаторов восхождений с севера - горный клуб "Лакколит"
UPD: Птица на верхнем фото - не Photoshop, в кадр попала случайно:-)
Путь из Кисловодска до Базового лагеря (2500 м) занимает часа 3 на уазике.
Речка Кызылкол.
Поляна Эммануэля, базовый лагерь 2500 м.
Минеральные источники (нарзаны) Джилы-Су. Популярное место для лечебного отдыха.
На заднем плане - водопад Султан 40 м.
На склонах встречаются такие вот "карандаши".
А эти напоминают знаменитые Моаи с острова Пасхи, если в профиль...
Наш первый выход в верхний (штурмовой) лагерь. Заброска вещей и акклиматизация.
"Немецкий аэродром".
"Лунная поляна" и первый встреченный ледник.
Приют "Лакколит", штурмовой лагерь 3800 м.
На Эльбрусе не всегда хорошая погода. Натюрморт.
Во время скучной акклиматизации можно развлечь себя перетаскиванием камней...
А можно просто посидеть "на завалинке". Слева кухня, справа столовая.
Скалы Ленца и вершина. Два штриха внизу на тропе это люди.
Президентский люкс. Других нет.
Рассвет.
Акклиматизационный выход на скалы Ленца.
Казалось бы, ничего сложного: идёшь себе и идёшь, но... есть нюансы.
"А горы всё выше, а горы всё круче,
А горы уходят под самые тучи"
Впереди Роман Канаев - великолепный гид, он очень помог мне на восхождении.
Скалы Ленца (нижние - 4600 м.) Можно расслабиться.
Игра с облаками "в окна": в одну сторону...
И в другую.
Светает.
Восхождение. Где-то в середине скал Ленца, примерно 4800 м.
А вам слабо?
Говорят, настоящая вершина - верхняя точка этой скалы.
Официальная вершина Эльбрус-Восточная 5621 м.
"Знамя победы".
"Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь...
Десятой доли таких красот и чудес" В.Высоцкий
Путь домой.
Боевое снаряжение на отдыхе.
Очень предсказуема судьба барашка на Кавказе.
В России дороги вообще хорошие, а в горах особенно:-)
Ну бывает иногда, гвоздик какой попадётся...
До свидания Эльбрус и спасибо тебе!
UPD:
Будучи уже человеком, знающим как выглядит Эльбрус, купил бутылку "Нарзана" и что-то подозрительным мне показалось в
Читать Восхождение на Эльбрус часть 1.
описываются ДЕНЬ 3 и 4
Общие справочные сведения о маршруте
Нитка маршрута
пер. Ирекчат (1б) - лед. Джикаукенгёз (3300м) - ур. Бирджаль - лагерь МЧС
День 3
Участок пути: р. Ирикчат- пер. ИрикЧат (восток) (1Б) - ледник Джикаугенкез - ледник Кынчырырт.
Набор высоты:509 м
ЛП на участке: Перевал Ирик-Чат (1Б высота 3643, восток - курумник, осыпной склон, запад - застывший осыпной склон 60 о, ледяное поле)
Подъём дежурных в 5:00. Все остальные встают в 6.00. Ясно. Состояние группы боевое. Симптомов горной болезни не наблюдается. Выходим в 7.00 в направлении перевала Ирик-Чат. Перевал ведет из долины р. Ирик-Чат в ледник Джикаугенкез. Подъем на него начинается вдоль левого берега русла р. Ирикчат. Правый берег реки довольно крутой и к тому же покрыт ледником Ирикчат. До перевала можно пройти двумя тропами, слава и справа от отполированной ледником скалы, такая форма рельефа называется «бараний лоб».
Левая тропа осыпная, довольно крутая, и ведет вдоль ледника. Поэтому выбрали более безопасный путь по правой тропе, которая выходит на южный склон гребня горы Чаткара. Склон представляет собой морену, разрушенную современными осыпными гравитационными процессами. Тропа обозначена турами не везде, кое-где она разрушена селем и осыпями. Скачем по курумнику, выискивая между камней туры и тропку. Перевал взяли быстро в 9.35, сделав перекус под влетом.
Перевал Ирик-Чат ориентирован с востока на запад. Высотная отметка 3643м. КС 1Б. Восточный взлет - осыпной склон, крутой до 40 град. Западный - заледеневший осыпной склон около 60 град высотой около 3 м, заканчивающийся ледяной полкой под взлетом перевала. Восточный взлет проходим траверсом, западный - спускаемся в связках и в кошках, зарубаясь в грунт. На вершине перевала встретили поляков, которые ночевали тут же на перевале перед штурмом Эльбруса. Вероятно, планировали взойти по одной из самых сложных троп - со стороны лавового потока.
Олег сказал, что к востоку от перевала должно простираться Каспийское море, а к западу - Черное. Не долго думая побежали взглянуть хоть одним глазком на Черное, туда где тепло и не нужно летом одевать пуховики и шапки. Но руковод остановил, приказав надевать кошки, системы и готовиться для спуска под перевал на его западную сторону в лед и стужу. На перевале открывается вид на восточную вершину Эльбруса и его северную долину. С севера - вершина г. Чаткара, с юга - г.Аскерколбаши-Терсак. На полке под западным взлетом перевала разбиваемся на две группы, связываемся, вооружаемся ледорубами и начинаем спуск. Спуск с перевала - ледяное поле с линзами подтаявшего льда. Склон крутой, местами до 45 град. Идти страшно, рюкзак норовит перевесить вперед, есть опасность улететь вниз головой. Очень хорошо, что не было ветра. Ниже склон выполаживается.
Восточный склон Эльбруса
Далее наш путь идет по замерзшему озеру (другое название - Снежная долина Джикаученнез). Местами текут ручьи, но поверхность все еще ледяная. Встречаются мелкие трещины. Зону больших трещин обходим с юга. Идти в кошках не легко, каждый шаг необходимо зарубаться. В 11.20 делаем перекус на камнях у речки, текущей с ледника Эльбруса. Камни расположены в разделе снежной долины Джикаученнез и Ледника Кынчырсырт. К северу видим безымянную вершину (3581,0м), за ней простирается Ледник Чунгур-Чат-Чирак, куда мы должны были выйти по согласованному плану похода.
Наш маршрут изменился ввиду погодных условий. Метеорологическая сводка показала, что погода начнет портиться с 20 сентября. Поэтому руководитель принял решение немного подкорректировать план, сдвинув день восхождения на 2 дня раньше с 21 сентября на 19 сентября.
После перекуса идем по ледяному полю, сплошь разрезанного множеством ручейков в сторону ледника Кынчырсырт, вдоль северного подножия Эльбруса. Реки с ледников бурные, русла глубокие широкие - до метра. Вода здесь чистая, прозрачная и жутко холодная. В одном из ручьев мальчишки искупались, а девочки решили немного позагорать.
Верхняя граница ледника Кынчырсырт имеет множество трещин, обходим эту зону с севера. Но и здесь встречаются мелкие трещины, которые видны невооруженным глазом. Поэтому проходим их спокойно, ледорубы на готове. Идем плотно. Максимальная видимая ширина трещин, которые преодолеваем, достигает 30-40см, дна не видно. Пересекаем широкую реку с ледника. Перила не делаем. Рюкзаки перекидываем на другую сторону. Сами перешагиваем страхуя спереди и сзади. Конечная точка маршрута этого дня заканчивается на каменном языке между ледником Кынчырсырт и ледником Микелышран (другое название - Микель Чиран).
С учетом прохождения перевала и ледника, день оказался очень насыщенным на физические нагрузки. Устали все. Ночевка в скалах, на ровной песчаной площадке, как подарок судьбы. Место красивое и немного магическое. Встали на ночлег в 18-30. Немного не по себе становится, когда в тиши ночи, кто-то из своих спешит в поисках туалета, и каждый его шаг отдается вибрацией и гулким эхом под тобой в брюхе скалы, отчего кажется, что палатка вот-вот ухнется вниз. Высотная отметка 3757 м. На протяжении всего маршрута замеряем утренний и вечерний пульс. У всех пульс в норме. Симптомов горной болезни не наблюдается.
Северо-восточный склон Эльбруса. Девченок переполнет эмоциями.))
Лагерь. День 3
День 4.
Участок пути: ледник Микельшран (Микель Чиран) - База МЧС (север) штурмовой лагерь.
Набор высоты: 128 м
Набор высоты с учетом тренировочного выхода до Н.скал Ленца: 745м
Сброс высоты с учетом тренировочного выхода до Н.скал Ленца:745 м
ЛП на участке: северо-восточный склон г.Эльбрус, скалы Ленца (2А, 4630 м, оледенелый склон с линзами оттаявшего льдами, местами фирн)
Подъём дежурных в 6:00. Все остальные встают в 7.00. И снова подарок судьбы)) утреннее дежурство. Утро в горах - это светопредставление, устроенное природой. Сначала краешек темного, почти черного неба подсвечивается красным, желтым, начинают исчезать звезды, и, в конце концов, остается одна - утренняя. Но и она исчезает, уступая дорогу солнцу, которое раскрашивает вершины гор в розовый и сиреневый цвета.
Молочные реки Кавказа
На завтрак снова быстрые каши и вафли с чаем. Вкусно. Погода тихая и ясная. Этот день мы идем до базового лагеря у северного склона Эльбруса. Выходим в 8.10 в сторону ледника Микельшран (Микель-Чинар). Идем между валунами древней марены по крупному курумнику с живыми камнями.
Метров через 200 выходим на ледник Микельшран (Микель Чиран), на поверхности ледника фирн - сильно спрессованный снег, местами с линзами льда. Ледник проходим беспрепятственно. Западная граница ледника упирается в морену. В поисках места для ночевки идем вдоль ее границы в южном направлении, и находим подходящую площадку в непосредственной близости от тропы ведущей к восточной вершине г.Эльбрус, что весьма выгодно для нас.
В 9.20 разбиваем лагерь на древнем лавовом потоке, который сильно преобразован после оледенения, а также морозным выветриванием, что дало хороший старт для протекания новейших гравитационных процессов в виде осыпей и обвалов. Остановились на ровной площадке, огороженной ветрозащитной стенкой. Высотная отметка 3885м. Собираем рюкзаки для тренировочного/акклиматизационного восхождения до нижних скал Ленца. Чтобы максимально приблизиться к условиям восхождения на вершину, берем все необходимые вещи. Кладем в рюкзак теплые вещи, ледоруб, систему с карабинами, воду.
Штурмовой лагерь. Высота 3900 м
Ниже нашего лагеря расположены домики северного приюта. Оттуда, за час до нашего акклиматизационного выхода до нижних скал Ленца, вышла группа в сопровождении двух инструкторов. Подгоняемые ворчанием руковода, что с таким темпом мы ни за что до вершины не доберемся, эту группу мы догнали и перегнали практически на середине пути до скал.
Начало тропы до скал представляет из себя достаточно крутой подъем до 42 град. Склон оледенелый с линзами оттаявшего льда, местами фирн. Идем в кошках. Связки не делаем. Возле нашего лагеря стояло несколько палаток с туристами, у которых мы поинтересовались о необходимости идти в связках, трещинах и прочих опасностях. В этом сезоне трещины затянуло, тропа нахожена. Поэтому идем в кошках и с ледорубами.
Единственный привал до Н.скал Ленца у камня «Диван». Здесь можно разместиться, с комфортом кинуть рюкзак, перевести дух и выпить чаю.
Скалы Ленца это скалы, состоящие из лавы и выступающие из ледника, покрывающего склон Эльбруса. Скалы Ленца представляют собой несколько скальных гряд, тянущихся параллельно примерно до высоты 5200. Эмилий Христианович Ленц — российский физик из балтийских немцев. 10 июля 1829 г. в составе экспедиции генерала Г. Эммануэля поднялся по северному склону Эльбруса выше верхней границы скал до высоты седловины 5300 м, поэтому в последствии скалы назвали его именем.
Выход до нижних скал Ленца в 12.20. Через 2 часа мы были наверху. Высотная отметка 4630м. Спуск до лагеря занял около часа. Тест на выносливость прошли. Дышится нормально. Высокая физическая нагрузка заставляет сердце биться часто, из-за чего приходится делать короткие остановки, чтобы восстановить дыхание и пульс. Время, потраченное на восхождение и спуск - 3 часа 40 минут.
Вечером любовались закатом, обсуждали тренировочный подъем и спуск. Строили планы на завтрашний выходной день. Мое предложение покататься на ковриках с горы отвергли, ибо это опасно, можно повредить себе что-нибудь, да и к тому же незачем портить общественное снаряжение, а было бы весело... Различные вариации реализации покатушек так же не возымели успеха.
Облака в долине устроили представление для нас. То превращались в гигантскую птицу раскинувшую крылья, то в когтистую лапу/крыло. Лучи солнца тоже старались во всю: преломлялись под немыслимыми углами, рисуя загадочные геометрические рисунки. Вечер был прохладным и тихим. Самочувствие группы отличное. Пульс в норме, симптомов горняшки нет, за исключением легкой головной боли у некоторых.
Вечером, любуясь Эльбрусом, заметили троих альпинистов, спускающихся по тропе с горы. За эту троицу мы болели всей душой. Бедолаги, шли еле-еле. Падали, вставали и снова шли, пытались съезжать на пятой точке. Мы решили, что ребята как минимум покорили обе вершины.
На следующий день мы с ними встретились. Оказалось, что все намного банальнее, они шли не спеша, готовя по пути завтрак, обед и ужин) и спустились с горы только около 20.00.
