Как переехать жить в кению. Бытовая аналитика: жизнь в Кении vs. жизнь в России. Зарплаты и доходы

Пока большинство последователей дауншифтинга пытаются сбежать от цивилизации на Бали и в Таиланд, находятся смельчаки, которые уезжают в еще более экзотические страны. Редакция Buro 24/7 узнала истории людей, которые первыми "проложили" тропу через джунгли, саванны и пустыни в поисках идеальной жизни

П о данным статистического ведомства, в прошлом году из России уехали 186 тыс. 382 человека. Большинство эмигрантов для новой жизни выбирают США или Европу. Остальные уезжают на Бали, в Гоа, Таиланд и Камбоджу. Но находятся смельчаки, которые решаются на переезд в совсем далекую и непонятную для русской души страну — например в Белиз или Кению. Редактор Buro 24/7 поговорил с пятью героями, уехавшими в самые экзотические места планеты, чтобы узнать, как им живется на другом конце Земли.

Алевтина Макарова (Зимбабве)

О переезде

В Зимбабве я переехала вместе с мужем: его отправили сюда по работе. Как говорится, с милым рай и в шалаше, так что оставила любимую работу, собралась и поехала вслед за ним.

Мы живем в Хараре, столице Зимбабве. Это вполне цивилизованный город, правда, немного не такой, к которому привыкла я. Здесь всего четыре бара, если так можно назвать эти заведения, два паба и один ночной клуб. Зато шикарные кинотеатры, превосходящие по комфорту даже московские.

Подготовки особенной к переезду не было, сделали две прививки — от гепатита и желтой лихорадки. Если первая обязательна и в России, то о второй не знают даже в самой Зимбабве. Болезни этой там давным-давно нет.

Об ожиданиях

Когда нам объявили, что мы будем жить в Зимбабве, мы знали об этой стране только одно: здесь находится красивейший водопад Виктория. Даже поначалу наивно полагали, что будем просыпаться каждое утро с живописным видом на него из окна. Такого, как вы уже догадались, не произошло. Все мои друзья и родственники, да и я, если честно, были уверены, что на улицах нас с мужем будут ждать стаи диких обезьян, львы и прочие прелести дикой природы. Как оказалось, животных в городе встретить невозможно, зато дома я убила уже шестого скорпиона за этот год. Плюс огромное количество пауков: вообще у меня ярко выраженная арахнофобия, поэтому поначалу я каждый раз кричала при виде этих насекомых. Зато теперь даже черных вдов спокойно давлю.

Когда мы уезжали, в аэропорту меня провожала бабушка; она плакала, потому что была уверена, что меня съест лев, растопчет слон или проглотит удав. Сейчас же, после всех фотографий и красот, увиденных по Skype, Зимбабве попала у нее в список самых желанных стран.

О жизни на новом месте

Когда летишь из Москвы, делаешь одну пересадку в Арабских Эмиратах, поэтому в Хараре попадаешь уже затемно. Обычно первое впечатление у вновь прибывших — это шок от полного отсутствия освещения на улицах. Фонарей здесь не существует вообще. Днем, правда, все выглядит иначе: добродушные жители, кинотеатры, торговые улочки и даже небоскребы.

Самое яркое впечатление первой недели помню как сейчас. Будучи разбалованной жизнью в большом городе, я никак не могла понять, как в шесть вечера может быть невозможно выпить чашку кофе или купить пакет молока. Почему магазины и кафе не работают ежедневно и почему ради бутылки подсолнечного масла нужно проехать полгорода? Меня до сих пор удивляет, что местные бизнесмены настолько не заботятся о выгоде, что считают возможным не открывать магазины в самые популярные дни — субботу и воскресенье. Со временем я смогла найти верный ответ: африканцы просто "не парятся" и ленятся — это у них в крови.

Что касается населения, то люди здесь очень добрые, приветливые и отзывчивые и, что самое удивительное, по большей части хорошо образованные.

О трудностях

Сложнее всего было привыкнуть к тому, что здесь всё и все очень медленные. Если идешь в ресторан, то еду приносят только через час, сделать маникюр — тоже час. Поменять в машине масло — уйдет день. А если что-то сломалось, автомобиль в сервисе будет как минимум неделю. Даже экстренные службы реагируют очень медленно: вызвать сантехника в тот же день нереально. И никого не волнует, что ты будешь сидеть без воды сутки.

Еще здесь очень "любят" отключать электричество. Иногда на несколько часов, а порой и на весь день. У нас, правда, для таких случаев есть генератор, но он не всегда помогает.

Я очень долго не могла поверить, что в Африке может быть зима. А она есть, и очень ощутимая, особенно в каменных домах без централизованного отопления, к которому мы все привыкли. Так что когда в июле (в противоположном полушарии это зима) отключают электричество, приходится дома носить два свитера и угги. К такому сложно привыкнуть.

Кстати, возвращаясь к теме диких животных: в городе Виктория-Фоллс, к примеру, по улицам гуляют африканские бородавочники, как в мультфильме "Тимон и Пумба". Они очень милые на вид, но могут поранить своими клыками. Сомнительное удовольствие.

Еще мне здесь очень тяжело без культурной жизни: нет ни консерваторий с классической музыкой, ни театров с балетом и оперой, ни выставочных залов с мировыми экспозициями. Иногда заглядывают английские звезды типа Брайана Адамса или Джеймса Бланта, но это бывает крайне редко. О таких фильмах, как "Нимфоманка" или "Далласский клуб покупателей", в кинотеатрах тоже пришлось забыть. Местное общество к такому еще не готово.

Станислава Рейзин и Александр Бернштейн (Кения)

О переезде

Из страны мы уехали за год до распада Советского Союза. Перед тем как обосноваться в Кении, мы с мужем испробовали жизнь в Израиле и Америке. Жили в каждой из этих стран довольно долго и даже успели стать гражданами. Если из Страны Советов мы уезжали в поисках хорошей жизни, то уже в Кению перебирались ради жизни "интересной". В итоге получилась идеальная комбинация и того, и другого.

В 2005 году, когда мы еще жили в США, пришла идея отправиться в кругосветное путешествие на полгода. Правда, мы так увлеклись, что спустя девять месяцев все еще колесили по соседнему материку — Южной Америке. В итоге наше путешествие затянулось на несколько лет. Последние два года (из шести) мы провели на Черном континенте. За это время объехали 20 африканских стран и даже написали собственный путеводитель — "Дикая Африка", благодаря которому приобрели некую известность. К тому моменту как мы добрались до восточной части континента, появилось желание остановиться. По обоюдному согласию для будущей жизни была выбрана Кения. Об этом мы за все время ни разу не пожалели.

О жизни на новом месте

Жить в любом случае нам хотелось не посреди саванны, а в цивилизации. На первый взгляд, самым логичным выбором казалась столица — Найроби. Но мы к тому времени уже успели поездить по стране и изучить, что здесь и как. В конце концов решили выбрать северное побережье — деревушку под названием Момбаса.

Первое время было довольно сложно. Мы ничего не знали: где купить фрукты, кого нанять для помощи по хозяйству. А подсказать было некому, приходилось все выяснять самим.

Отдельные трудности возникли и с жильем. Сначала мы сняли номер в отеле, затем переехали в квартиру, что важно — недалеко от супермаркета. Чуть позже поселились на небольшой вилле, с бассейном и недалеко от океана. Момбаса оказалась достаточно комфортным и дружелюбным местом для жизни.

О работе

Еще до переезда в Кению нам поступали предложения стать частными гидами, поэтому мы сразу решили, что наша работа здесь будет связана с туризмом. Начали с дайвинга. Получили сертификат инструктора PADI и совмещали подводные погружения с погружениями в африканский быт и бюрократию. Вскоре решили открыть собственный бизнес. Изначально занимались только организацией сафари, позже поняли, что популярностью будут пользоваться и другие услуги: выездные свадьбы, бизнес-сопровождение и организация различных съемок. До сих пор нашим любимым делом остается сафари. Кстати, здесь оно значительно лучше, чем в соседних странах — и по логистике, и потому, что власти жестко борются с браконьерами.

О трудностях

Для меня самым сложным было общение с людьми. Дело здесь не в языковом барьере, а в отсутствии логики. Например, я как руководитель иногда сталкиваюсь с ситуациями, когда сотрудник не приходит на работу. На вопрос "почему тебя вчера не было?" он может запросто ответить: "Я потерял телефон и запутался". Я, как и многие другие экспаты, долго ломала над этим голову и пришла к выводу, что такой ответ в переводе с "африканского" значит примерно следующее: "Уважаемый работодатель, я не вышел на работу потому, что занимался своими делами, которые мне были важнее вас и вашей компании. Зачем мне врать, если мы все здесь взрослые люди и все прекрасно понимаем. Может быть, я вчера слишком много выпил, а может, мне нужно было отвезти больную бабушку в больницу, но это неважно, а важно то, что сейчас я здесь. Любые обсуждения на эту тему будут пустой тратой времени, так что давайте сойдемся на том, что я просто-напросто потерял телефон и запутался". Сложно работать с такими людьми? Да, очень. Интересно? Конечно — всегда с нетерпением ожидаю новую историю.

Ольга Барбаш (Уругвай)

О переезде

Впервые я задумалась о переезде около пяти лет назад, после поездки в Таиланд. Я просто влюбилась в эту страну. Решила остаться там на весь срок действия визы (я из Белоруссии, поэтому нам нужна виза) и заодно подумать, можно ли туда переехать жить. Примерно через месяц познакомилась с молодым человеком. Он оказался военным инженером родом из Уругвая, а в Таиланде проводил отпуск. У нас начались отношения, и после того как он уехал, мы долго общались дистанционно, плюс я несколько раз ездила к нему в Конго, где он служил в миссии ООН. После окончания его службы, в январе 2012 года, я переехала в Уругвай. С тех пор там и живу.

О жизни на новом месте

Одним из самых сложных этапов был поиск жилья. Арендовать что-то на короткий срок стоит баснословных денег. За первую квартиру, которую мы снимали два месяца, в общей сложности пришлось заплатить 3 тыс. долларов. На это ушли все сбережения. Поэтому мы решили найти что-нибудь попроще и дешевле. Когда риелтор слышит акцент, цена на жилье магическим образом поднимается в несколько раз. К счастью, мой молодой человек уругваец.

Еще одной проблемой для меня стало незнание испанского языка. Английский в Латинской Америке — совершенно бесполезная вещь. Зато местные жители достаточно отзывчивые и дружелюбные. Я до сих пор иногда удивляюсь вежливости и стремлению незнакомых людей помочь.

Что касается работы, то в основном я сижу дома. Правда, по субботам подрабатываю в школе учителем русского языка. Если задаться целью устроиться куда-нибудь, это большого труда не составит. Главное — говорить по-испански и по-португальски, тогда можно найти вполне неплохой вариант.

О ностальгии

Очень скучаю по семье и друзьям. Мама до сих пор переживает, что я уехала так далеко от родного дома. Друзья, к сожалению, в гости не приезжают: билеты стоят достаточно дорого. Сама бываю в Белоруссии тоже не очень часто — один раз в год. Первым делом, когда возвращаюсь на родину, сразу прошу черного хлеба и селедки. Уругвайцы совершенно не едят рыбу, хотя и живут на побережье. Местная кухня, если честно, разнообразием не блещет. Также очень не хватает некоторых молочных продуктов, иногда невыносимо хочется кефира или сметаны. Мне сложно привыкнуть к слишком расслабленному ритму жизни и почти полному отсутствию концертов, выставок и других культурных мероприятий.

Игорь Костромичев (Белиз)

О переезде

Я всегда мечтал путешествовать. Пока учился, такой возможности не было, но как только закончил университет, решил для себя, что пора реализовать то, что хотел. Так и началось мое "великое переселение". Скажу сразу, Европа меня никогда особо не интересовала, потому очевидным выбором стал Восток. Первой точкой моего маршрута был Таиланд — не очень экзотическое место для россиян, но зато вполне колоритное. Пока жил в Сиаме, путешествовал по стране, изучал культуру. Через несколько месяцев решил двигаться дальше — на Запад, в Китай. Там провел еще некоторое время, затем в моей жизни был Кипр, его турецкая часть, и так постепенно добрался до Африки, а позже настала очередь и Америки, где я и решил остаться. Выбор мой пал на Белиз. Присмотрелся к стране, понял, что к чему, и начал действовать. В Самаре у меня было две квартиры — одну продал, другую сдаю и по сей день. На полученные деньги купил себе землю с небольшим домиком.

О жизни на новом месте

Никогда не ощущал себя "городским" жителем, тянуло куда-то подальше от шума и цивилизации. Поэтому при выборе нового дома исходил из того, что буду обеспечивать себя сам. Несмотря на внешнюю хрупкость, я довольно выносливый, а потому жизнь в отсутствии комфорта меня не особо пугала. Так и получилось. Теперь у меня небольшой садик и огород. Кроме экзотических фруктов, которых здесь и без того в изобилии, я выращиваю разную зелень, огурцы, помидоры, картофель, перец, окру (это местный овощ), тыквы, кабачки и т. д. Что касается быта, больше всего меня напрягают насекомые. Я люблю природу, но некоторые существа явно не входят в число моих фаворитов. Водопровода здесь нет, конечно же. Питьевую воду, как и некоторые необходимые вещи, я покупаю в небольшом городке, расположенном в нескольких километрах от дома.

О работе

Я сейчас не работаю в известном смысле: не получаю деньги за то, что сижу в офисе или выполняю чужие задания. Все время я посвящаю земледелию и саморазвитию. Мой основной доход — это деньги от сдачи квартиры в Самаре. Плюс кое-какую прибыль приносит и огород. Фрукты в Белизе дешевые, а вот овощи имеют довольно высокую цену. По образованию я экономист, правда, здесь мой диплом никому не нужен, впрочем, как и на родине.

О будущем

Не хотелось бы загадывать наперед, но я понимаю, что рано или поздно, скорее всего, захочу вновь куда-то поехать. Что это будет за место и когда это произойдет, сказать сложно. Понимаю одно: в городе жить точно не буду. Насчет возвращения в Россию иногда думаю — правда, останавливает зима. Не люблю я холод, а там даже в относительно теплых местах, как Сочи, все равно холодно. Но домой иногда приезжаю — один раз в год стабильно. В Самаре у меня остались родители. Понимаю, что в будущем захочу и собственную семью.

Натали Гончарова (Эквадор)

О переезде

Я родом из Москвы, но всегда хотела из нее уехать. Это очень тяжелый город. На переезд, правда, глобально не смотрела, все произошло довольно спонтанно. С моим мужем (теперь уже бывшим) мы работали в полиции. Два раза могли поехать в любую точку мира за счет государства. В очередной раз решили посмотреть "другую сторону" света и уехали в Эквадор. Провели там месяц и просто влюбились в небольшую туристическую деревушку на берегу Тихого океана — Монтаньиту. По возвращении в Москву все было решено: мы уволились, продали машины и спустя два месяца переехали в Южную Америку.

О жизни на новом месте

Сразу после переезда мы купили участок земли в Монтаньиту и открыли свой небольшой бизнес — бар. Правда, совместное дело просуществовало недолго: вскоре я ушла от мужа и переехала одна в столицу — Кито. В городе я сняла вместе со знакомой квартиру, нашла работу бармена в ночном клубе. Позже получилось перевезти в Кито и детей. Мой новый друг помог мне открыть собственный бар. Спустя какое-то время я вновь забеременела, и пришлось вернуться обратно в Монтаньиту. Мои оба мужа (бывший и настоящий) построили дом, в котором я жила несколько лет. Все это время работала администратором в гостинице. Через какое-то время отец моего третьего сына уехал в Америку, и я осталась одна. После недолгих раздумий решила открыть небольшое кафе в доме. Так и жила, работала, растила детей. Потом познакомилась с музыкантом из Колумбии. Влюбилась, продала дом и переехала вместе с ним в джунгли. Здесь мы в основном репетируем совместное шоу, которое является нашим основным занятием. Также открыли небольшой бизнес по доставке еды: я готовлю, а мой молодой человек развозит ее клиентам. Эквадор — это совсем не та страна, где можно заработать много денег или построить карьеру. За этим сюда ехать бессмысленно.

О трудностях

На самом деле ничего сложного не было. Хотя первое время возникали большие проблемы с языком. К счастью, как оказалось, испанский освоить не так уж сложно. За первые четыре месяца я научилась говорить, а спустя год он стал для меня почти родным. Но как бы хорошо вы ни говорили на их языке, все равно вы еще долго будете "чужаком". Причем разница отношения ощущается не столько в общении, сколько в быту: например, цена практически на все для вас будет выше в 2—3 раза. Здесь считается, что если вы приезжий, то обязательно с большими деньгами.

Что касается "акклиматизации" и социализации, то сложнее всего для меня было привыкнуть к вранью. Люди здесь боятся сказать правду в глаза, а потому всегда пытаются обмануть, во всем. Это, кстати, проявляется и в обещаниях. Например, если кто-то говорит вам, что сделает что-то за определенный срок, смело умножайте время ожидания на два или три. Это ужасно раздражает. Особенно когда дело касается бытовых услуг. Свет и воду, как и во всех странах третьего мира, отключают довольно часто, а дождаться, когда устранят поломку, просто невозможно.

Оставляет желать лучшего здесь и уровень образования. Причем, учитывая его качество, за учебу в университетах просят очень большие деньги. А вот медицина в Эквадоре скорее сильная сторона: чтобы получить помощь в государственной бесплатной больнице, нужно всего лишь предъявить паспорт. Правда, осмотр, анализы и процедуры также могут растянуться на неопределенный срок.

Наверное, самая большая опасность в Эквадоре — русские эмигранты. В основном это "беглые" бандиты и мошенники. От смены места жительства, к сожалению, их сущность не меняется. Хотя местные жители довольно спокойные, в некоторых местах можно смело, уходя из дома, оставить дверь открытой. Никто к вам не зайдет.

Найроби - столица одной из самых быстроразвивающихся стран Восточной Африки. Здесь живут около 4 млн человек, половина - в трущобах. В бедных районах безработица достигает 40%. Многие зарабатывают разбоем, проституцией и наркоторговлей. Там нет ни канализации, ни водоснабжения. Как живут кенийцы за чертой бедности - галерея Настоящего Времени

Большое количество жителей трущоб вовлечены в криминальную активность. Эти люди производят домашний алкогольный напиток "чангаа" - африканский вариант самогонки. В переводе с суахили это значит "убей меня быстро"

Чангуу варят из кукурузы, специальной травы сорго и авиационного керосина. После употребления 300-400 мл напитка человек теряет сознание, а на следующий день страдает от сильнейшего похмелья

Производство таких напитков в Кении считается нелегальным. Полицейские нередко устраивают рейды по трущобам, чтобы выявить изготовителей и продавцов алкоголя. На фото - момент задержания одного из возможных продавцов чангии

По всей Кении орудуют десятки преступных группировок. Нередко обычные жители становятся жертвами перестрелок. Шрам на теле этого мужчины появился после того, как местная банда Макадера напала на него. Преступники думали, что он - полицейский доносчик

Кения - бывшая британская колония. В колониальный период местных жителей насильно обращали в христианство

Даже после получения независимости в 1963 году, около 78% населения до сих пор исповедуют христианство

В трущобах отсутствует какая-либо санитария. Мусор оттуда не вывозят, поэтому жители его просто сжигают

Дома в бедных районах сделаны из мусора, ворованных и любых других подручных материалов. Так выглядят "рестораны" быстрого питания в трущобах

Такая картина встречается довольно часто в малоосвещенных районах трущоб: мужчины помогают друг другу делать героиновые инъекции

По подсчетам кенийского правительства, в стране находится около 600 тыс. единиц нелегального огнестрельного оружия. Жители трущоб часто носят с собой пистолеты для самозащиты, однако нередко простые споры заканчиваются перестрелками

Проституция - один из способов, которым женщины и девушки зарабатывают себе на жизнь. Элис (слева) сейчас 20 лет, у нее есть ребенок, которого она родила в 15. Ее муж погиб в перестрелке сразу после рождения сына. Оставшись без средств к существованию, она решила заняться проституцией. Рядом с девушкой сидит 17-летняя Клэр. Она в этом бизнесе уже 3 года, но своей историей решила не делиться

Людей нередеко похищают по разным причинам: от долгов до продажи в рабство. По сообщениям очевидцев, этого человека выбросили на скорости из проезжающей машины. ​Из-за многочисленных травм он едва мог стоять на ногах

Тем не менее, проблема кроется и в правоохранительных органах. Обычные кенийцы жалуются, что в большинстве случаев преступления остаются нераскрытыми, а иногда полицейские и вовсе проявляют агрессию к людям. Офицеры в свою очередь говорят, что им тоже приходится регулярно сталкиваться с насилием

На фото - родственники и друзья несут гроб с телом погибшего от рук полицейского Джексона Мулы. Близкие Джексона говорят, что его подстрелил полицейский под прикрытием на одном из рынков Найроби

Мой муж - инженер в сфере строительства. После нескольких лет московской карьеры и получения степени МВА он задумался о переезде. Внезапно ему предложили место в интересном проекте в Найроби. К слову, столица Кении сейчас испытывает небывалый строительный бум.

Предложение было финансово выгодным: предлагаемый доход превышал наши две московские зарплаты на текущий момент. Даже с учётом того, что я не буду работать в Кении, мы оставались в плюсе. Компания предоставила подъёмные в размере месячного заработка, оплатила нам двоим медицинскую страховку и абонементы в спортзал, а также обязалась возмещать раз в год стоимость перелёта на родину. Расходы на жильё и машину ложились на нас.

Конечно, нам было страшно. Но мы решили позволить себе это приключение. Не каждый день выпадает шанс так круто поменять жизнь, и нам точно будет, о чем рассказать детям.

К переезду мы готовились месяца три. Больше всего нас волновал вопрос безопасности. За Найроби закрепилось международное прозвище Nairobbery - от Nairobi и robbery (грабёж). А страшилки из сети подпитывали страхи.

Муж улетел первым «на разведку» накануне прошлого Нового года, а я присоединилась к нему в марте. Начитавшись форумов, мы снаряжали его, точно на необитаемый остров, населённый опасными дикарями: потайная сумка, распечатка с экстренными номерами телефонов, зажигалка (вдруг придётся готовить пищу на костре?), мультитул, старый телефон (чтобы не жалко было отдать грабителям) и т.д. Но путешествие прошло спокойно.

Жильё

Аренда

Снять квартиру в Найроби непросто. Как и в Москве, для поиска жилья есть специализированные сайты или группы на Фейсбуке. Но местные риелторы очень ленивые и будто бы вообще не заинтересованы в заработке. Из 10 специалистов тебе перезванивают 1–2. Только сравните это с московскими риелторами, от которых сложно отвязаться ещё пару месяцев после сделки. Из плюсов: в отличие от России, комиссия за аренду ложится на арендодателя.

Цены на жильё показались космическими даже после Москвы. Приличные варианты начинаются от $800 (47 200 рублей) в месяц. Справедливости ради замечу, что за эту сумму вы получаете прекрасные апартаменты площадью около 100 метров с потолками 3–4 метра и террасой. Приличных вариантов меньшей площади нет.

Мы выбирали квартиру основательно. Казалось, нашли отличный вариант, подписали договор, внесли предоплату, но в первый вечер обнаружили, что спать на новом месте совершенно невозможно. За окном была канава, и после дождя населявшие её лягушки и цикады устраивали такой концерт, что создавалось ощущение, будто прямо над тобой проезжает локомотив. Повезло, что нам вернули деньги!

Экономить на жилье не рекомендуется, иначе неприятных сюрпризов не избежать. Стоимость квартиры определяется благополучием района, а на безопасности в Кении лучше не экономить. Рядом с дешёвым домом могут обнаружиться трущобы, либо через день у вас будут перебои электричества или воды. Более дорогие варианты предполагают бассейн на территории, зону для прогулок, тренажёрный зал, центральное газоснабжение, обслуживание апартаментов, мебель.

В Москве мы снимали небольшую однокомнатную квартиру на севере города. Это был достаточно скромный вариант, который обходился нам в 30 000 рублей ежемесячно.

Коммунальные услуги

В Найроби в стоимость жилья не включены расходы на коммунальные услуги, которые дороже, чем в России. В Москве мы оплачивали электроэнергию и воду по счётчикам (в среднем 2 000 рублей), остальные коммунальные расходы ложились на арендодателя.

Здесь также стоят счётчики, но средний счёт за воду и электричество у нас составляет порядка $80 (4 720 рублей). За охрану и уборку территории платит арендодатель - это около $100 (5 900 рублей). Центрального газоснабжения в большинстве домов нет, выручают газовые баллоны. Заправить баллон на 13 кг выйдет около $20 (1 180 рублей).

Транспорт

Личный автомобиль

Гулять по улицам Найроби крайне небезопасно. Даже местные нередко попадают в неприятные ситуации, потому как процент нищего населения очень высокий. Да и практически полное отсутствие тротуаров, обочины, которые после дождя (а они в Кении не редкость) превращаются в глиняные бассейны, не располагают к променаду. Так что передвигаться лучше «на колёсах», даже если речь идет о расстоянии в километр.

Машина - основное средство передвижения для более-менее обеспеченного населения. Трафик в Найроби очень напряжённый, а дороги - совершенно убитые. Мы не рискнули купить машину с местным пробегом, а выбрали автомобиль с пробегом исключительно по Японии (оттуда импортируется большинство автомобилей).

Дорожная полиция не такая строгая, как у нас, за небольшую взятку можно даже ездить без страховок, ТО или прав. Однако при ДТП проблем не избежать. В целом, надлежащее обслуживание автомобиля примерно в 1,5 раза дороже, чем в России.

На родине мы тратили на бензин примерно 3 000 рублей в месяц (средняя цена бензина в Москве - 40 рублей за литр). В Кении литр бензина стоит $1 (59 рублей), причём он доступен только одного вида (нет «наших» вариантов 96 или 98), альтернатива - только дизель.

Общественный транспорт и такси

Городской транспорт в Найроби представлен маршрутками (они называются «матату», стоимость проезда - 30 рублей), автобусами и мототакси (бода-бода). Ими пользуются местные, остальные предпочитают личные автомобили и такси.

Служба такси хорошо развита, есть даже Uber. 15-ти минутная поездка по городу будет стоить 200 рублей.

Одна поездка на метро или наземном транспорте в Москве обойдётся в 36 рублей. Тем, кто постоянно пользуется общественным транспортом, выгоднее покупать проездной на месяц - 60 поездок за 1 765 рублей или безлимитный за 2 075 рублей. 15-минутная поездка на такси Uber, Gett или «Яндекс.Такси» будет стоить 200–250 рублей.

Еда

Продукты

В Найроби есть несколько сетевых супермаркетов: местный Nakkumat, который сейчас на грани банкротства, индийский Foodplus и французский Carrefour. Плюс сети специализированных магазинов с овощами, рыбой, выпечкой, продуктами здорового питания и т.д. Самые демократичные цены в Carrefour, там широкий ассортимент товаров для дома и импортных продуктов. Даже при бережном отношении к деньгам на недельную закупку продуктов мы тратим около 10 000 рублей.

Самые дорогие позиции в чеке - рыба, сыры и сладости. Самые дешёвые - фрукты и овощи. Но разочарую вас: несмотря на тёплый климат, ассортимент фруктов тут скромнее, чем в московском сетевом магазине. Не хватает наших персиков, слив, ароматных дынь и арбузов (здесь они есть, но не такие вкусные), черешни, хурмы. Выбор кисломолочных продуктов тоже скудный.

Что совсем удивительно - качественных кенийских чаёв или кофе на прилавках тоже нет. Доступен только пакетированный чай плохого качества, а чтобы насладиться настоящим качественным напитком, надо ехать на плантации, где проводятся дегустации. Вот там чай и кофе действительно выше всяких похвал!

Кафе и рестораны

В Москве мы любили выбираться на ужин в город, в любимом Starlite Diner чаще всего укладывались в 1 500 рублей. Здесь в приличном ресторане оставляем примерно 3 000 рублей (салат, основное блюдо, безалкогольный напиток и десерт). Сет роллов, суши и салата стоит 1500 рублей. Чашка американо - 150 рублей.

В Найроби популярны средиземноморская, индийская и японская кухни. Из национальных блюд чаще всего подают угали - густую кукурузную кашу с местной травой сукумой, порция стоит 600 рублей . По традиции его едят руками: из каши делают лепёшки и зачерпывают ими соус или рагу.

Местные чаще едят в уличных кафе, которые по сути состоят из пластикового столика, зонтика и пары пеньков. Стоимость обеда там, конечно, в разы ниже, но как и с жильём, на питании лучше не экономить, иначе можно отравиться некачественными продуктами.

Интернет и мобильная связь

Основной местный сотовый оператор - Safaricom. Минута разговора стоит около 60 копеек, 3 Гб интернета - 600 рублей. Изучать условия договора нужно очень внимательно, и лучше покупать пакетные тарифы, иначе оператор списывает со счёта деньги за каждый скачанный мегабайт по общему тарифу, и тысяча рублей легко может сгореть уже после десяти загруженных интернет-страниц.

Москва разбаловала нас безлимитным летающим интернетом от провайдера «Онлайм» с абонентской платой 600 рублей. Я привыкла свободно скачивать фильмы, музыку, не замечая момента соединения. Пакетный тариф мобильной связи с 3 Гб интернета в Москве стоит от 250 до 500 рублей, в зависимости от оператора.

В Кении интернет крайне дорогой и ужасно нестабильный. Мы сменили несколько провайдеров. Пока самым комфортным оказался Safaricom: подключение бесплатно, безлимитный тариф на 20 Гбит стоит 3 000 рублей. Для сравнения, крупный провайдер Faiba просит за подключение 8 000 рублей, а интернет у других провайдеров обваливается каждые 20 минут и дает фактическую скорость в несколько раз ниже заявленной.

Бытовые траты

Кения - дорогая страна, а если ты - европеец, будь готов платить за всё раза в два больше. Дешевле, чем в Москве, здесь только местные фрукты и человеческий труд. Стоимость услуг домработников, носильщиков, механиков после Москвы смешная. Например, няня на 24 часа с функционалом домработницы и кухарки обойдётся не дороже $200 (11 800 рублей) в месяц.

Всё остальное очень дорого и крайне сомнительного качества. Продукты попадаются испорченные, одежда не выдерживает и пары стирок, а относительно недорогая мебель (а-ля IKEA) через пару месяцев разваливается. Например, мы приобрели холодильник за 30 000 рублей, который через пару месяцев потёк, блендер за 1 500 рублей через месяц сломался, кровать за 10 000 рублей через полгода рассохлась.

Сейчас мы покупаем только самое необходимое и ждём поездки на родину, чтобы обновить гардероб. Распродажи местные ритейлеры не жалуют. В чёрную пятницу, например, каждый магазин даёт скидку лишь на пару товаров и редко больше 15%. Электронная коммерция практически отсутствует. Посылки из зарубежных интернет-магазинов плутают по стране и нередко теряются. Плюс ни у кого нет личных почтовых адресов - нужно арендовать ячейку.

Брендовой одежды как таковой в Кении нет. Местный рынок ориентирован на индийского потребителя: золото, стразы, люрекс и т.д. Из более-менее универсальных магазинов я нашла Waikiki (аналог Terranova) и местную Zara, в торговом зале которой представлены товары исключительно этого бренда, хотя на вывеске об этом ни слова.

Развлечения

На развлечения мы тратим немного, здесь нет стольких соблазнов, как в Москве. На выходных, как и большинство, гуляем в местном парке или отправляемся в торговый центр, где есть кафе и рестораны (правда почти везде одни и те же), детские площадки и кинотеатры. Билет в кино на вечерний сеанс - 400 рублей, средняя порция попкорна - всего 60 рублей. Для сравнения: на родине сходить в кино можно за те же 400 рублей, но вот на попкорн придётся потратить около 300 рублей.

Кения прекрасна природой - туристы со всего мира приезжают сюда на сафари. В часе езды от нас - ферма с жирафами. Самый популярный парк Karura Forest- платный. Цена билета зависит от наличия местного документа. У нас его нет, и мы платим примерно 600 рублей (вход за двоих и въезд на машине). Есть и бесплатные парки, но в них небезопасно, как и на улицах.

Фестиваль «Drum for peace», парк Карура

Работа в Кении и уровень жизни в данной местности довольно специфичны. Не каждый европеец сможет быстро адаптироваться в этой африканской стране. Однако это вовсе не означает, что в Кении отсутствуют необходимые условия для нормального проживания.

Национальный парк Амбосели в Кении

Однако по африканским меркам, Кения - это довольно дешевая страна. Чтобы достойно жить, работая здесь, нужно соблюдать ряд условий:

• Не стоит останавливаться в дорогих гостиницах. В этой стране можно найти отель с неплохим сочетанием «цена - качество».
• Питаться следует в заведениях среднего, а не высокого уровня.
• Не рекомендуется ежедневно пользоваться услугами такси. Предпочтение нужно отдать общественному транспорту.

Если приехавший сюда человек, будет следовать этим несложным советам, периодически посещать местные достопримечательности и 1 раз в неделю позволять себе отдых в баре, то его ежедневный бюджет не превысит 48 долларов США (приблизительно 3,5 кенийских шиллинга).

Если регулярно позволять себе дорогие туристические мероприятия, то расходы непременно возрастут. Это касается сафари, дайвинга, экскурсий в экзотические парки и т. д.

О ценах в Кении подробнее узнайте из видео, представленном ниже.

Уровень жизни кенийцев нельзя назвать высоким. Аборигены живут не более чем на 1 доллар США в день . Несмотря на это, Кения считается одной из наиболее безопасных стран Африки. Поэтому сюда приезжают не только туристы, но и рабочие.

Цены

Для среднестатистического европейца, цены в Кении приемлемые. Приведём таблицу стоимости некоторых продуктов в российских рублях и кенийских шиллингах.

На улицах кенийских городов продаются фрукты, в основном - бананы и манго. В сезонное время их стоимость снижается.

1 л кенийского бензина стоит от 100 шиллингов. За 1 пачку сигарет, человеку, приехавшему в эту страну, придется заплатить минимум 115 шиллингов.

Что касается одежды, то в Кении она довольно дорогая. Например, средняя цена джинсов - 8 000 шиллингов (приблизительно 2500 рублей).

Практически все магазины в Кении работают 6 дней в неделю, с понедельника по субботу. В обеденное время магазины закрываются.

Работа

Чтобы получить здесь работу, необходимо оформить визу, которая даст право на трудовую деятельность и проживание в Кении. Выдать такую визу может Миграционная служба, но получить её непросто. Всё дело в популярности государства. Согласно официальным данным, в очереди на получение рабочей кенийской визы стоят более 40 тысяч иностранцев.

Матату представляют собой частные микроавтобусы вместительностью от 14 до 24 человек.

Существенным недостатком автобусного транспорта в Кении является время их работы. Хотят они нечасто, поэтому, если человеку срочно нужно добраться до определенного пункта назначения, ему следует воспользоваться такси или маршруткой.

Меня зовут Оля, мне 33, я из Москвы, муж из Рима, сейчас живем в Нью-Йорке, а до этого прожили 4 года в Африке - 3 года в Кении и 1 год в Судане. :) Про Кению тут уже писали, но мой «хит-парад» немножко отличается, т.к. я в Кении жила не на побережье, где и правда очень жарко, а в столице - Найроби.

Итак, 3 вещи, которые мне в Кении нравятся:

1. Климат. В Кении погода примерно одинаковая весь год, разве что - когда градусов на 5 потеплее, когда похолоднее, когда чуть больше дождей, когда чуть больше солнца. Но что самое замечательное - в Найроби НИКОГДА не бывает очень жарко. Температура днем даже в «жаркий» сезон (ноябрь - февраль) не превышает 28 градусов. Ну а «зимой» (июнь-август) днем обычно около 20, а ночью 8-10 градусов. Мой муж, большой любитель солнышка, перед отъездом в Кению так радовался перспективе пожить в стране, как он думал, вечного лета. Приехав же в Найроби, он был обижен до глубины души. «Нет, я так не играю! Ну и где хваленая африканская жара? Где вообще солнце?! Да разве это Африка?! Это же Лондон какой-то! Сплошные тучи и дожди!». :) А мне, наоборот, такая прохлада нравится, я жару терпеть не могу. К тому же прохладная погода означает отсутствие малярии, а это тоже в Африке немаловажно.

2. Природа\море\сафари, короче туризм . Для отдыха Кения просто рай - тут тебе и море с белым песочком и коралловыми рифами, и горы для альпинистов и «чайников», и гейзеры, и саванна со зверушками, и джунгли, и соленые озера с фламинго, и пресные - с бегемотами, и кофейные и чайные плантации… И туристическая инфраструктура очень хорошо развита, везде полно гостиниц на любой вкус и кошелек.

3. Вообще очень хорошая «потребительская инфраструктура» - большое разнообразие развлечений, магазинов, ресторанов, кино, хорошие школы и больницы, отличный выбор продуктов (в том числе местных) и т.д.

4. Ну и добавлю еще одну специфическую для так называемых развивающихся стран черту - стиль жизни экспатов в Африке очень привлекательный: виллы с садами и бассейнами (арендовать такую можно долларов за 1500 в месяц), прислуга за 100 долларов в месяц и т.д.

Что не нравится:
1. Конечно же, преступность. В деревнях и на побережье еще нормально, а вот в Найроби (или, как тут шутят, Nairobbery) беда: по улицам пешком не ходить (особенно в темное время суток), дорогих украшений и мобильников не носить, если едешь на машине - на обочинах не останавливаться, дом обносить колючей проволокой и облеплять сигнализацией и кнопками вызова охранной компании. Ужасно неприятно.

2. Прохладные отношения между местными и иностранцами. Из всех африканских стран, где я была (Кения, Судан, Уганда, Эфиопия, Египет), в Кении, пожалуй, дистанция между «черными» и «белыми» ощущается сильнее всего. (Опять же, на побережье и в провинции люди гораздо радушнее и гостеприимнее). То ли эту холодность привили еще англичане при колониализме, то ли это, наоборот, реакция на все те гадости, которые английские колонизаторы сделали кенийскому народу. Больше всего не любят, конечно, англичан (а, и еще индусов, которых здесь очень много); когда говоришь, что ты из России, отношение немного теплеет, но все равно… Можно год проработать с человеком бок о бок, и он тебя ни разу не пригласит в гости. А когда ты его приглашаешь к себе, вежливо откажется. (Не то что в Судане, где стоит спросить на улице дорогу, как тебя не только проводят или отвезут куда тебе надо, но и тут же пригласят на чай \ обед \ ночлег и вообще куда хочешь!). Эфиопы и эритрейцы тоже гораздо радушнее и не чураются тусоваться вместе с белыми, а кениец будет очень долго к тебе приглядываться и вежливо улыбаться.

3. Периодическое отключение воды и электричества. Ну, это традиционная неприятность в африканских странах, особенно в периоды засухи. Впрочем, эта проблема решается покупкой резервуара с водой, газовой плиты, солнечных батарей или генератора.

Чего не хватает:
1. Ну, как и у многих тут - смены времен года (ну или хотя бы долготы светового дня, а то круглый год день с 6 утра до 6 вечера, без вариантов).

2. Естественно, русских продуктов, книжек, фильмов и др. Русская община в Найроби не очень большая, русских магазинов и ресторанов нет, так что кроме как на приеме в посольстве 2 раза в год русской еды не поешь. Правда, в магазинах продают кефир (он тут называется лала или мала), из него можно делать творог. А одна предприимчивая женщина, которая живет в Найроби аж с 1970х годов (вышла замуж за кенийца, вместе учились в институте в России), научила свою горничную-кенийку готовить пельмени. Теперь у этой кенийки все русские в Найроби заказывают пельмени, так что та, по-моему, сколотила на этом неплохие деньги! :)

3. Возможности гулять по улицам, пройтись вечером по центру города (см. первый пункт о том, что не нравится) и т.д. Напрягает, что везде надо ехать на машине, а гулять можно только на охраняемой территории: например, в собственном саду - что тоже, в общем, не так уж плохо. :)